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隨著 Intel 第 13、14 代以及 AMD Ryzen 7000/9000 系列處理器的效能暴漲，隨之而來的「熱量」也變得相當驚人。散熱器選不好的話，輕則風扇狂轉噪音擾人，重則 CPU 因為過熱觸發保護機制而降頻。

的本質差異，教你如何依照自己的需求，挑出最合適的散熱器！

在決定買哪種之前，我們必須先理解兩者是如何將 CPU 的廢熱排到機殼外的。這不只是風扇在轉而已，背後是兩種截然不同的物理機制。

（darkFlash E400 Plus 單塔雙風扇散熱器）

這是最傳統、可靠性最高，也最常見的方案。其運作流程可以拆解為三個階段：

一體式水冷將泵浦、水冷頭、水管與散熱排整合在一起，解決了傳統分體水冷安裝困難的問題。

根據多方實測數據以及知名硬體部落客的歸納，我們可以將 CPU 等級與散熱需求精確劃分為三類：

文書、影音與入門遊戲（TDP 65W 以下）

中高階遊戲與多工創作（TDP 105W - 180W）

追求極致效能玩家（TDP 200W - 300W+）

 360mm 一體式水冷是基本門檻，甚至是 420mm。

除了效能，還必須考慮的 3 個問題

在看評測數據之外，很多新手忽略了「實際裝機」會遇到的問題。這往往才是決定你會不會後悔的關鍵。

這永遠是風冷玩家的痛。巨大的雙塔散熱器，其前方的風扇往往會懸在記憶體插槽上方。

如果你使用的是 i5-12400/13400 或 R5 7600 這類主流 CPU，且預算有限，不用猶豫，選擇台幣千元內的單塔空冷。它比原廠扇安靜，效能又足夠，安裝也最無腦，省下的錢拿去升級 SSD 或記憶體更有感。

如果你使用的是 i5 K 版或 R7，且機殼是透側設計，建議考慮 240mm 或 360mm 水冷。這不只是為了散熱，更是為了讓機殼內部看起來整潔、不擋記憶體光效。

對於 i7 K 版 / i9 或 R9 用戶，360mm 水冷是剛需。請不要嘗試用空冷挑戰這些怪獸的積熱速度，否則你花大錢買的高頻率 CPU 將因為過熱降頻，效能直接打折。





隨著 Intel 第 13、14 代以及 AMD Ryzen 7000/9000 系列處理器的效能暴漲，隨之而來的「熱量」也變得相當驚人。散熱器選不好的話，輕則風扇狂轉噪音擾人，重則 CPU 因為過熱觸發保護機制而降頻。

今天這篇文章，從運作原理、CPU 等級對應到安裝眉角，解析風冷與一體式水冷的本質差異，教你如何依照自己的需求，挑出最合適的散熱器！



風冷(空冷)與水冷的散熱方式

在決定買哪種之前，我們必須先理解兩者是如何將 CPU 的廢熱排到機殼外的。這不只是風扇在轉而已，背後是兩種截然不同的物理機制。



空冷散熱器





（darkFlash E400 Plus 單塔雙風扇散熱器）



這是最傳統、可靠性最高，也最常見的方案。其運作流程可以拆解為三個階段：





底座導熱： CPU 運作產生的熱量通過散熱膏，傳導至散熱器的銅底或熱管直觸面。



熱導管： 這是空冷的靈魂。真空銅管內的特殊液體受熱氣化，迅速上升至冷凝端（鰭片處），釋放熱量後液化回流。這是一個極為高效的被動循環，完全不需要電力。



散熱鰭片： 密集的鋁製鰭片大幅增加了散熱面積，最後由風扇將冷空氣吹透鰭片，帶走廢熱。



關鍵指標：





熱管數量： 入門款通常為 4 根，高階款則有 6-7 根，越多導熱越快。



鰭片面積： 單塔面積小但上限較低；雙塔面積加倍，效能更接近水冷。



一體式水冷





（darkFlash DN360S 冰旋峰）



一體式水冷將泵浦、水冷頭、水管與散熱排整合在一起，解決了傳統分體水冷安裝困難的問題。





高效率吸熱： 水冷頭底部的銅底內部刻有極為精細的微水道，大幅增加冷卻液與銅底的接觸面積，能瞬間帶走晶片積熱。



主動循環： 透過泵浦驅動，將吸收熱量的液體輸送到遠處的散熱排。



熱交換優勢： 液體的比熱容遠高於空氣與金屬，這意味著它能吸收更多的熱量而不至於溫度急劇上升。這對於應付現代 CPU 的「瞬間高功耗」特別有效。



關鍵指標：





冷排尺寸： 常見有 240mm（雙風扇）、360mm（三風扇）。冷排越長，散熱面積越大，解熱能力越強。



你的 CPU 適合哪種散熱器？







根據多方實測數據以及知名硬體部落客的歸納，我們可以將 CPU 等級與散熱需求精確劃分為三類：



文書、影音與入門遊戲（TDP 65W 以下）

代表型號：





Intel: Core i3, Core i5 (非 K 版，如 12400/13400/14400)



AMD: Ryzen 3, Ryzen 5 (非 X 版，如 7600)

建議散熱器： 單塔空冷。



分析： 這類 CPU 發熱量相對溫和。原廠附贈的散熱器雖然噪音稍大，但足以壓制溫度。若追求靜音，一顆台幣千元內的四熱管單塔散熱器就能帶來極佳的降溫效果，完全不需要動用水冷，那是殺雞用牛刀。



（Z4 Pro Mist 單塔單風扇散熱器） 



中高階遊戲與多工創作（TDP 105W - 180W）



代表型號：





Intel: Core i5 K 版 (13600K/14600K), Core i7 (非 K 版)



AMD: Ryzen 5 X 系列, Ryzen 7



建議散熱器： 高階雙塔風冷 或 240mm / 360mm AIO 水冷。





分析： 這是最讓玩家糾結的區間，也是「風水大戰」的主戰場。



選風冷的理由： 頂級的雙塔雙扇風冷性價比極高，且無故障風險，壽命幾乎是永久。但缺點是體積巨大，極易干擾高馬甲 RGB 記憶體，且清潔不易。

選水冷的理由： 若你的機殼空間受限，或者希望展現記憶體燈效與主機板設計，水冷會是更佳解。且 360 水冷的解熱上限通常還是略高於頂級風冷，能讓 i5 K 版超頻更穩定。





（darkFlash E400 Plus 單塔雙風扇散熱器）



追求極致效能玩家（TDP 200W - 300W+）



代表型號：





Intel: Core i7 K 版 (13700K/14700K), Core i9 全系列



AMD: Ryzen 9

建議散熱： 360mm 一體式水冷是基本門檻，甚至是 420mm。





分析： 現代旗艦 CPU 在解鎖功耗限制後，全核運作瞬間功耗可突破 250W 甚至 300W。傳統熱管導熱的速度已跟不上晶片積熱的速度，容易導致 CPU 瞬間撞溫度牆。此時，水的流動效率優勢至關重要，強烈建議直接上 360mm 水冷，不要抱持僥倖心態。





（darkFlash DN360D 冰旋峰）



除了效能，還必須考慮的 3 個問題

在看評測數據之外，很多新手忽略了「實際裝機」會遇到的問題。這往往才是決定你會不會後悔的關鍵。





（darkFlash DY460 機殼）



機殼相容性





風冷： 必須注意「散熱器高度」。許多緊湊型機殼限制高度在 160mm 以下，而高階塔散往往高達 165mm，買錯側板會蓋不上。



水冷： 必須確認機殼「支援冷排的位置」。有些機殼只能裝前面，有些可以裝上面（頂置）。建議水冷排頂置安裝，這最符合熱氣上升原理，且能避免空氣堆積在泵浦內造成噪音或損壞。



 記憶體影響

這永遠是風冷玩家的痛。巨大的雙塔散熱器，其前方的風扇往往會懸在記憶體插槽上方。





如果你買的是那種發光、散熱片很高的「高馬甲記憶體」，風扇就會被迫墊高，導致側板蓋不上，或者只能拆掉前風扇，效能大打折。



水冷的水冷頭體積小，完全沒有這個問題，可以完美展示記憶體燈效。



 噪音問題





風冷： 噪音隨負載線性變化。待機很安靜，但一玩遊戲風扇轉速拉高，風切聲會很明顯。



水冷： 噪音頻率較低沈。除了風扇聲，還會有一個持續的微弱「泵浦聲」。對於聽覺極度敏感的人來說，有些人反而比較無法接受泵浦的高頻運作聲，但是現代產品已優化很多。



結論與建議







實用主義者

如果你使用的是 i5-12400/13400 或 R5 7600 這類主流 CPU，且預算有限，不用猶豫，選擇台幣千元內的單塔空冷。它比原廠扇安靜，效能又足夠，安裝也最無腦，省下的錢拿去升級 SSD 或記憶體更有感。



效能與美學兼具

如果你使用的是 i5 K 版或 R7，且機殼是透側設計，建議考慮 240mm 或 360mm 水冷。這不只是為了散熱，更是為了讓機殼內部看起來整潔、不擋記憶體光效。



極限玩家

對於 i7 K 版 / i9 或 R9 用戶，360mm 水冷是剛需。請不要嘗試用空冷挑戰這些怪獸的積熱速度，否則你花大錢買的高頻率 CPU 將因為過熱降頻，效能直接打折。

在組裝電腦的過程中，CPU 散熱器的選擇往往是新手最容易忽視，卻又是老手最為糾結的環節之一。

CPU散熱器怎麼選 一文看懂風冷水冷比較

你是不是發現電腦最近聲音變大、遊戲幀數也不穩？就算清了防塵濾網、檢查風扇轉速，溫度還是高得離譜。真兇可能不是風扇、不是水冷，而是那條你裝機時最容易忽略的耗材——

許多使用者在裝好 CPU 散熱器後就放著不管，一放就是好幾年。但別忘了，

。隨著時間過去，它會逐漸乾化、退化，導致導熱效率大幅下降。

散熱膏沒有明確的「保存期限」，但根據硬體玩家圈與廠商的經驗，普遍建議如下：

便宜的矽基散熱膏容易乾掉、硬化，導致裂縫與氣隙；高階產品採用更穩定的懸浮配方，能長時間保持液態。但如果你是重度使用者（像是影片剪輯、4K 遊戲或 AI 訓練），頻繁的高溫循環會加速散熱膏老化，比一般文書使用更快失效。

當系統的熱傳導出問題時，它會用各種方式提醒你。只要出現以下任一狀況，就該準備開機殼、換膏了。

如果你的 CPU 在什麼都沒做的情況下溫度維持在 50°C 以上（通常是 35°C），代表熱傳導效率正在衰退。

只是打開瀏覽器，風扇轉速就飆升到 100% 嗎？這代表散熱器正難以將熱量從晶片上帶走。

如果遊戲在遊玩 30 分鐘後突然出現卡頓或延遲，你的 CPU 或顯示卡（GPU）可能為了防止損壞而正在強制降低運作速度。

長時間壓力測試、轉檔或玩 3A 時突然關機，是嚴重過熱的警訊。

CPU vs GPU：為什麼重塗顯示卡散熱膏風險更高？

更換 CPU 散熱膏是日常維護的一環，簡單又安全，但 GPU 就完全不同了，原因如下

在許多地區，自行拆卸顯示卡背板可能會導致失去原廠保固。

GPU 不只核心要上膏，還有 VRAM、VRM 需要對應的導熱貼片，操作難度更高。

GPU 沒有 IHS（金屬外蓋），晶片是直接裸露的。壓力施錯方向或太大，都可能壓碎核心。

將重塗 CPU 散熱膏視為定期保養。至於顯示卡，除非溫度高得危險且保固已過期，否則建議不要輕易嘗試。

為什麼散熱膏不能永久有效？主要有兩個原因：

散熱膏中的溶劑會隨著時間揮發，將原本滑順的液體變成粉狀、破裂的固體，導致無法有效傳導熱量。

 當你的 CPU/GPU 升溫時，它會膨脹；冷卻時則會收縮。經過數千次的加熱/冷卻循環，散熱膏會物理性地被從晶片中心向外「擠出」，導致處理器最熱的核心區域幾乎沒有散熱膏覆蓋。

(圖片說明：CPU 上乾掉的散熱膏。來源：CPU Ninja)

準備好讓你的電腦煥然一新了嗎？遵循這些簡單步驟以獲得最佳效果：

使用 99% 異丙醇（酒精） 和無棉絮擦拭布（或咖啡濾紙），將 CPU 和散熱器底座上乾硬的舊膏徹底擦拭乾淨。

不需要塗太多，對於大多數標準處理器來說，在 CPU 中心點上米粒大小的量是最萬無一失的方法。

請以對角的方式鎖緊散熱器螺絲，以確保散熱膏能均勻分佈。

散熱膏雖然便宜，但它對你昂貴硬體的壽命超級重要。

更換一次，確保電腦運作更安靜、更低溫且更快速。別讓一條幾百塊台幣的乾掉散熱膏，而毀掉了你價值上萬元的 CPU！





你是不是發現電腦最近聲音變大、遊戲幀數也不穩？就算清了防塵濾網、檢查風扇轉速，溫度還是高得離譜。真兇可能不是風扇、不是水冷，而是那條你裝機時最容易忽略的耗材——散熱膏。

許多使用者在裝好 CPU 散熱器後就放著不管，一放就是好幾年。但別忘了，散熱膏不是永久有效的。隨著時間過去，它會逐漸乾化、退化，導致導熱效率大幅下降。



散熱膏實際上可以撐多久？

散熱膏沒有明確的「保存期限」，但根據硬體玩家圈與廠商的經驗，普遍建議如下：





標準散熱膏： 約 2 到 3 年更換一次。



高效能 / 高階散熱膏： 可撐到 3 到 5 年更換一次。



原廠預塗散熱膏（套裝機 / 筆電）： 品質通常較普通，建議 2 年內更換。



為什麼會有這些差異？ 

便宜的矽基散熱膏容易乾掉、硬化，導致裂縫與氣隙；高階產品採用更穩定的懸浮配方，能長時間保持液態。但如果你是重度使用者（像是影片剪輯、4K 遊戲或 AI 訓練），頻繁的高溫循環會加速散熱膏老化，比一般文書使用更快失效。







電腦該重塗散熱膏的 5 個徵兆

當系統的熱傳導出問題時，它會用各種方式提醒你。只要出現以下任一狀況，就該準備開機殼、換膏了。



待機溫度異常升高

如果你的 CPU 在什麼都沒做的情況下溫度維持在 50°C 以上（通常是 35°C），代表熱傳導效率正在衰退。



風扇噪音突然變大

只是打開瀏覽器，風扇轉速就飆升到 100% 嗎？這代表散熱器正難以將熱量從晶片上帶走。



遊戲時掉幀或降頻

如果遊戲在遊玩 30 分鐘後突然出現卡頓或延遲，你的 CPU 或顯示卡（GPU）可能為了防止損壞而正在強制降低運作速度。



高負載下當機或自動重開

長時間壓力測試、轉檔或玩 3A 時突然關機，是嚴重過熱的警訊。



拆散熱器時看到乾膏

只要有拆下散熱器，一定要重新上膏。舊膏絕對不能重複使用。







CPU vs GPU：為什麼重塗顯示卡散熱膏風險更高？

更換 CPU 散熱膏是日常維護的一環，簡單又安全，但 GPU 就完全不同了，原因如下



保固風險

在許多地區，自行拆卸顯示卡背板可能會導致失去原廠保固。



結構複雜

GPU 不只核心要上膏，還有 VRAM、VRM 需要對應的導熱貼片，操作難度更高。



直觸晶片

GPU 沒有 IHS（金屬外蓋），晶片是直接裸露的。壓力施錯方向或太大，都可能壓碎核心。



我們的建議

將重塗 CPU 散熱膏視為定期保養。至於顯示卡，除非溫度高得危險且保固已過期，否則建議不要輕易嘗試。







為什麼散熱膏會退化？

為什麼散熱膏不能永久有效？主要有兩個原因：



乾掉

散熱膏中的溶劑會隨著時間揮發，將原本滑順的液體變成粉狀、破裂的固體，導致無法有效傳導熱量。



泵出效應（The Pump-Out Effect）

 當你的 CPU/GPU 升溫時，它會膨脹；冷卻時則會收縮。經過數千次的加熱/冷卻循環，散熱膏會物理性地被從晶片中心向外「擠出」，導致處理器最熱的核心區域幾乎沒有散熱膏覆蓋。

(圖片說明：CPU 上乾掉的散熱膏。來源：CPU Ninja)





(CPU 上乾掉的散熱膏 來源：CPU Ninja)



如何正確移除並塗抹散熱膏

準備好讓你的電腦煥然一新了嗎？遵循這些簡單步驟以獲得最佳效果：



清除舊散熱膏

使用 99% 異丙醇（酒精） 和無棉絮擦拭布（或咖啡濾紙），將 CPU 和散熱器底座上乾硬的舊膏徹底擦拭乾淨。







塗抹適量新膏

不需要塗太多，對於大多數標準處理器來說，在 CPU 中心點上米粒大小的量是最萬無一失的方法。





安裝方式

請以對角的方式鎖緊散熱器螺絲，以確保散熱膏能均勻分佈。





(darkFlash DN360D 冰旋峰 水冷散熱器)



專家提示： 

即使是最好的 CPU 塔散或 AIO 一體式水冷，如果散熱膏乾掉了，也無法發揮效能。



結論

散熱膏雖然便宜，但它對你昂貴硬體的壽命超級重要。每 2 到 3 年更換一次，確保電腦運作更安靜、更低溫且更快速。別讓一條幾百塊台幣的乾掉散熱膏，而毀掉了你價值上萬元的 CPU！





(darkFlash DN360D 冰旋峰 水冷散熱器)

電腦突然出現異常高溫或風扇噪音變大時，那可能是時候更換散熱膏了。

散熱膏多久換一次？CPU 與 GPU 維護全攻略

講到「超頻」，大家通常第一個想到的都是 CPU 或顯卡（GPU），想盡辦法要多擠出一點效能。但你知道嗎？其實你眼前的螢幕（顯示器）也是可以超頻！

雖然這聽起來很厲害，但畢竟是「免費的效能升級」，就像所有超頻行為一樣，都是有可能付出代價的。如果因為亂調參數把螢幕搞掛了，原廠是不會理賠的。所以在你動手之前，請先看完這篇文章。

雖然螢幕超頻通常不會馬上損毀，但長期運作於非原廠規範的數值下，可能會縮短面板壽命。

原廠標示的規格（例如：1080p 60Hz），是保證可以穩定運作的範圍。一旦你手動把數值往上拉，就屬於人為操作，可能會發生以下狀況：

螢幕的解析度（像素）是固定的，這點沒辦法改（1080p 不會變 4K）。本文主要針對的是 「更新率」。

假設你有一台普通的 60Hz 螢幕，透過軟體設定，也許能把它「超」到 75Hz 甚至更高。

這跟抽顯卡體質一樣，完全是看運氣，即便兩台型號一模一樣的螢幕，可能一台能穩上 75Hz，另一台只要超過 61Hz 就黑畫面。

這沒有絕對標準，只能自己慢慢測試。

首先，請確保你的顯卡驅動程式已經更新到最新版。

建議慢慢來，如果原本是 60Hz，先改成 65Hz，然後按下 「測試」。

進階工具：CRU (Custom Resolution Utility)

如果原廠驅動限制太多，老司機們通常會用一套叫 CRU 的第三方軟體。它可以強制寫入螢幕的 EDID 資訊，解鎖更多解析度與更新率。不過這屬於進階操作，新手建議先用顯卡驅動操作就好。

最後一步驗證：看起來成功了，但真的穩嗎？

設定好 75Hz 且能顯示桌面，不代表就穩了。有時候螢幕雖然收到了訊號，但因為處理不來，會發生 「跳幀（Frame Skipping）」，這樣反而會讓遊戲看起來一頓一頓的，比不超頻還慘。

打開瀏覽器，搜尋 「Blur Busters Frame Skipping Check」 (UFO Test)，網站會顯示一個快速移動的飛碟圖案。

這時候拿出你的手機，切換到專業模式，把快門速度調慢（約 1/10 秒），對著螢幕拍照。

螢幕超頻是一種不花錢提升爽度的玩法，對於還在用 60Hz 老螢幕的玩家來說，能上到 75Hz 其實體感差異蠻明顯的。

但請記住，量力而為，見好就收，不要為了那幾赫茲的更新率賠上整台螢幕！





講到「超頻」，大家通常第一個想到的都是 CPU 或顯卡（GPU），想盡辦法要多擠出一點效能。但你知道嗎？其實你眼前的螢幕（顯示器）也是可以超頻！

雖然這聽起來很厲害，但畢竟是「免費的效能升級」，就像所有超頻行為一樣，都是有可能付出代價的。如果因為亂調參數把螢幕搞掛了，原廠是不會理賠的。所以在你動手之前，請先看完這篇文章。



風險與保固







雖然螢幕超頻通常不會馬上損毀，但長期運作於非原廠規範的數值下，可能會縮短面板壽命。

原廠標示的規格（例如：1080p 60Hz），是保證可以穩定運作的範圍。一旦你手動把數值往上拉，就屬於人為操作，可能會發生以下狀況：





失去保固：如果螢幕因此燒掉或故障，送修時被判定是人為損壞，原廠有權拒保。



壽命減短：長期在極限狀態下運作，面板或控制晶片可能會提早老化。



畫面異常：出現破圖、閃爍或不可逆的線條。



建議： 如果你的螢幕很貴且還在保固內，或者你根本沒有預算換新的，建議不要超頻。通常我們會建議只在打遊戲時使用（如：CS2、VALORANT 等）需要高 FPS 時再開啟超頻設定，平常文書、追劇就維持預設值比較安全。



螢幕超頻是什麼？







螢幕的解析度（像素）是固定的，這點沒辦法改（1080p 不會變 4K）。本文主要針對的是 「更新率」。

假設你有一台普通的 60Hz 螢幕，透過軟體設定，也許能把它「超」到 75Hz 甚至更高。







好處： 畫面更流暢，殘影變少，玩射擊遊戲更有優勢（前提是你的顯卡跑得動 75 FPS 以上）。



原理： 就像 CPU 抽體質一樣，很多面板其實有保留餘裕，我們只是把它原本封印的潛能釋放出來。



我的螢幕可以超頻嗎？



這跟抽顯卡體質一樣，完全是看運氣，即便兩台型號一模一樣的螢幕，可能一台能穩上 75Hz，另一台只要超過 61Hz 就黑畫面。





成功： 畫面正常顯示，滑鼠移動變滑順。



失敗： 黑畫面、破圖、閃爍。

這沒有絕對標準，只能自己慢慢測試。



如何超頻螢幕？



首先，請確保你的顯卡驅動程式已經更新到最新版。



NVIDIA 顯卡用戶









在桌面按右鍵，打開 「NVIDIA 控制面板」。



左側選單找 「顯示」 > 「變更解析度」。



點擊右邊的 「自訂」 按鈕，跳出視窗後選 「建立自訂解析度」。



找到 「更新頻率 (Hz)」 欄位。

建議慢慢來，如果原本是 60Hz，先改成 65Hz，然後按下 「測試」。





畫面正常： 恭喜！你可以按保留，然後試著挑戰更高（例如 70Hz、75Hz）。



黑畫面： 別慌，什麼都不要按，等待約 15 秒後系統會自動還原設定。這代表你這台螢幕的極限到了。



AMD 顯卡用戶









打開 「AMD Software: Adrenaline Edition」 驅動軟體。



上方分頁選 「遊戲 (Gaming)」 > 「顯示器 (Display)」。



找到 「自訂解析度 (Custom Resolutions)」，點擊右側的 「新建 (Create New)」。



同樣找到 「更新率 (Refresh Rate)」，從 60Hz 開始，每次加 5Hz 慢慢測試。



設定完後重開機，去 Windows 的顯示設定裡套用看看。



進階工具：CRU (Custom Resolution Utility)







如果原廠驅動限制太多，老司機們通常會用一套叫 CRU 的第三方軟體。它可以強制寫入螢幕的 EDID 資訊，解鎖更多解析度與更新率。不過這屬於進階操作，新手建議先用顯卡驅動操作就好。



最後一步驗證：看起來成功了，但真的穩嗎？

設定好 75Hz 且能顯示桌面，不代表就穩了。有時候螢幕雖然收到了訊號，但因為處理不來，會發生 「跳幀（Frame Skipping）」，這樣反而會讓遊戲看起來一頓一頓的，比不超頻還慘。



如何測試跳幀？



打開瀏覽器，搜尋 「Blur Busters Frame Skipping Check」 (UFO Test)，網站會顯示一個快速移動的飛碟圖案。

這時候拿出你的手機，切換到專業模式，把快門速度調慢（約 1/10 秒），對著螢幕拍照。







正常： 飛碟應該是連成一條線的殘影。



跳幀： 飛碟的殘影中間有斷層（像虛線），這代表超頻失敗，請把赫茲調低一點。



總結



螢幕超頻是一種不花錢提升爽度的玩法，對於還在用 60Hz 老螢幕的玩家來說，能上到 75Hz 其實體感差異蠻明顯的。

但請記住，量力而為，見好就收，不要為了那幾赫茲的更新率賠上整台螢幕！

其實螢幕顯示器也是可以超頻的！本文將帶你利用 NVIDIA/AMD 控制面板設定，將螢幕更新率 60Hz 秒變 75Hz！

螢幕顯示器超頻怎麼設定？NVIDIA/AMD 控制面板設定免費提升更新率

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